Раф Симонс (Raf Simons) — креативный директор Дома Jil
Sander, он относится к моде без фанатизма, зато фанатов его творчества с каждым
годом становится все больше и больше по всему миру. «Не люблю бывать на людях и
не стремлюсь надевать непременно какой-нибудь бренд», — признается Раф Симонс.
— «Жиль, моя предшественница, тоже не красовалась на подиуме после дефиле», —
рассказывает он всем знакомым флагманским акцентом. — «Она почти никогда не
фотографировалась, редко давала интервью». На сайте компании размещен лозунг
«Одежда не есть центр вселенной Рафа Симонса», — именно его первым видят
посетители ресурса. Так что, те, кто отдает предпочтение одежде от этого
дизайнера знают о его убеждениях.
Многих интересует, что привело этого немного замкнутого
человека, далекого от любви к яркому свету прожекторов, в мир моды и стиля.
«Сам не знаю. Родители были от всего этого далеки. Мама работала уборщицей в
ресторане, отец был военным. Мы жили в маленьком городке, и жизнь у нас тоже
была маленькая: никакого шика, ничего лишнего. А лет в пятнадцать я вдруг
всерьез увлекся искусством». Давайте попробуем подробнее разобраться в истории
Рафа Симонса, а вдруг вселенная шика и блеска, — это его судьба.
В мир моды он попал благодаря случаю. Сам модельер говорит
об этом так: «В Бельгии в восьмидесятых годах, когда я закончил курс
промышленного дизайна, были только бриллианты и шоколад. Молодежь не
интересовалась ничем, кроме моды, это было время Мартина Маржела (Martin
Margiela), предшественника Жан-Поля Готье на посту в Hermes, и Дриса
ван Нотена, перевернувшего всю бельгийскую моду». Линда Лоппа, являющаяся
главой Антверпенской королевской академии, уговорила Рафа создать свой
собственный бренд. Через некоторое время его пригласили на должность профессора
моды в Венском университете прикладных искусств. Затем последовало предложение
должности главы немецкого модного бренда Jil Sander. В те времена Дом моды был
практически разорен, но с первой же коллекцией нового директора дела пошли в
гору. Симонс задал уникальные направления для женской моды, предложил новые
материалы, расцветки, методы кроя, но сохранил при этом фирменный
минималистский стиль. Это положительно сказалось на популярности марки, — бренд
снова стал актуальным благодаря Рафу.
Глядя на его коллекции две тысячи восьмого года, видишь
платья, идеально облегающие формы тела, видишь накидки с узкими брюками. В
голову может прийти мысль, что он как-то негласно соревнуется с самой Жиль
Сандер (Jil Sander), хотя на самом деле виделись они только один раз в жизни,
это случилось в парижской картинной галерее, ведь оба дизайнера являются
страстными коллекционерами. «Есть вещи, которые настолько прочно вошли в
систему координат Jil Sander, что она сама была не в силах что-то изменить,
скажем, четкий силуэт. И потому я решил, что линия платья должна быть более
плавной, более чувственной», — так он комментирует коктейльный наряд цвета
слоновой кости и длинное платье с эффектными складками на юбке. Однако ткани модельер
подбирает ориентируясь исключительно на вкусы Жиль. Сам Раф говорит об этом
так: «Признаюсь, правда, мне интересно работать и с такими материалами, которые
Жиль, скорее всего, не понравились бы — с броскими и старомодными. В летней
коллекции был шелк, расписанный вручную, с прозрачными блестками. А для осени
мы использовали бисерную имитацию твида».
Творчество Симонса характеризуется постоянными
экспериментами, раньше он всегда делал акцент на дизайн и цвет, сейчас
предпочитает незаметные выточки и рельефные складки. В его коллекциях
чувствуется строгость и страсть, элегантность и чувственность, все модели от
Рафа смело могли бы войти в сборник какого-нибудь коллекционера, увлекающегося
современным искусством. «Я хочу, чтобы женщина сама увидела, как похожа линия
шва на ее наряде и техника живописи художника Лючио Фонтана (Lucio Fontana).
Рассказывать об этом долго, а одного взгляда на платье бывает достаточно, чтобы
это почувствовать», именно так комментирует свои наряды сам Раф.
Его планы на будущее никому неизвестны, иногда возникает
чувство, что он и сам не знает, куда двигаться дальше. «Не люблю говорить о
будущем, слишком много ожиданий, которые могут не оправдаться».
